Ich machte tatsächlich ernst heute. Nach 10 Tagen Sukuta sollte es weiter gehen. Eigentlich wollte ich früh los, aber ich war hier schon so festgesessen, dass sich das natürlich auch erledigte. Wir machten noch Fotos gegenseitig von den Fahrzeugen und den Besatzungen, dann erstmal noch ne Cola und und und… so saßen wir noch rum, bis es 12 war. Dann kam Jo um die Ecke und ich bestellte tatsächlich die Endrechnung. Um ehrlich zu sein, hab ich mir tatsächlich überlegt, noch eine Nacht zu bleiben. Aber ich muss nun wirklich weiter, wenn ich noch was vom Fluss haben will, ohne in Stress zu geraten. Und über die Süduferstraße hab ich auch noch nix Gutes gehört.

So kam es, dass ich um 12.30 Uhr vom Hof rollte. Das Tor schloss sich erst endgültig zum letzten Mal. Ich kam nicht wieder zurück, auch wenn Lena noch meinte, ich würde eh nur eine Runde um den Block drehen. Den obligatorischen Aufkleber hab ich natürlich noch vor der Abfahrt auf den Daimler geklebt.

So ging es hinaus, das erste Mal fahren ohne Sandra, Markus allein in Westafrika. Wird schon gut gehen. Komisches Gefühl war es trotzdem, so einen verwaisten Beifahrersitz neben mir vorzufinden, keine Unterhaltung mehr, nur noch Selbstgespräche. So ging es raus nach Brikama, wo ich noch unfreiwillig eine Runde drehte, weil ein Wegweiser auf halb acht hing. Doch dann folgte ich der Himmelsrichtung, die irrt sich nicht. Ich merkte schon bald, dass ich mein eigentliches Ziel, Georgetown, wohl heute nicht erreichen werde. Viel zu viele Kontrollen und Checkpoints. Die Landschaft war fantastisch, es wurde grüner und vor allem viel dünner besiedelt. Riesige Termitenhügel säumten die Straße.

Das Ende der Teerstraße war bald erreicht, doch die Trasse war, wie Jo mir schon sagte, fertig und da fuhr es sich herrlich drauf. Bis zu 70 km/h waren jederzeit drin, teilweise auch mehr, mit entsprechender Staubwolke hintendran. Ich gabelte unterwegs noch einen Policeofficer auf, der in sein Dorf wollte, von einem Checkpoint aus. Insgesamt waren die Checkpoints recht problemlos. Immer korrekt, freundlich und keiner wollte was. Die Bevölkerung in den Dörfern machte auf mich auch einen anderen Eindruck, eher freundlich als fordernd. Kein Vergleich zu dem Zoo in Barra am Hafen… Viele winkten mir einfach zu und freuten sich. Dann gabelte ich an einem weiteren Checkpoint noch ne Frau auf, die ins Hospital wollte. Ich kam mir langsam vor, wie ein verdammtes Buschtaxi. Aber nun hab ich ein Platz frei und das kommt bei den Bullen immer gut an… Dann kam mir auf einmal ein roter Truck entgegen. Ich meinte aus der Ferne auch ein deutsches Nummernschild zu sehen. Tatsächlich… Rotel Tours. Die waren für heute schon angekündigt in der Sukuta Lodge. Diese Möchtegern-Overlander, die in 20 Tagen durch Westafrika heizen, nur um eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abzuklappern. Und das noch zu überteuerten Preisen. Also ich halt davon nix…

Ich entschied mich dann unterwegs, ins Tendaba Camp zu fahren. Auch da sollen Flussfahrten auf dem Gambia möglich sein und laut Jo’s Erzählungen war Robert dort gewesen. Recht teuer anscheinend zum Campen, aber dann gönn ich mir halt ein Häuschen oder so. Das Camp sollte ca 5 km abseits der Hauptstraße liegen, fragt sich dann nur, wo der Abzweig ist. Denn Ortsschilder gibt es hier einfach nicht und du hast nie ne Ahnung, durch welches elende Kaff du grade bretterst. Es kam wieder ein Checkpoint, der fragte mich, wohin ich wolle, ich sage Tendaba und er zeigte mir den Abzweig. Grad nur um die Ecke, am Mangobaum links. Na also. Das Camp war dann sogar ausgeschildert und ich kam bald darauf an.

Ich fuhr rein und wurde gleich freundlich begrüßt. Ob ich aus Deutschland käme, waaas?? Alles mit dem Auto??? Wie lange dauert das?? Wieviele Kilometer sind das?? Insgesamt ganz amüsant. Ich suchte die Rezeption und erfragte die Preise. Ich entschied mich für die billigste Hauslösung. War ok, mit Dusche und allem drum und dran. War sogar etwas günstiger als Camping. Versteh wer will… c’est l’Afrique!

Ich holte meine Sachen aus dem Auto, inklusive Bordküche, denn ich wollte nicht im Restaurant essen. Wird mir sonst zu teuer. Jetzt gehen die Übernachtungen ja nicht mehr durch zwei… Selbstversorgung angesagt. Es sollte Nudeln mit Tomaten-Thunfischsoße geben. Aber erst später… es war noch heißer als in Sukuta. Erstmal ein kühles Bier… ich schnappte mir meinen Reiseführer, meine Karte und an der Bar ein kühles „Julbrew“. Dann traf ich da wieder den Typ, der mich schon ansprach wegen Ausflügen auf dem Fluss. Den schnappte ich mir ebenfalls. Ich fragte ihn über die Strecke aus, bis runter nach Basse Santa Su und er meinte, die Straße würde sogar noch besser. Hm, mal sehen… Dann die Flussfahrten. Hippos gibt’s keine, aber Krokodile wären zu sehen. Mal schauen wann ich morgen mitfahren könne. Na gut…

Dann hockte ich mich zu den beiden Toubabs, die da auch noch am Bierchen saßen. Die baten mir vorhin schon einen Sitz an. Es stellte sich im Lauf der Unterhaltung heraus, dass die beiden für eine niederländische Baufirma arbeiten, hier in Gambia und dass eben die die Straße neu bauen. Auch das Stück Senegal-Barra stammt von den Herren. War eine interessante Unterhaltung… Mike gab mir noch seine Telefonnummer. Ich erzählte ihm von meinem Problem mit der Klimaanlage und er meinte, er hätte da einen Elektriker an der Hand, der würde das bestimmt richten. Einfach anrufen, wenn ich in Soma bin und er wird danach schauen. Sehr fein. Vielleicht läuft die ja dann endlich mal… Zudem meinten die beiden noch, Tendaba wäre scheisse, ich solle schaun, dass ich nach Georgetown käme. Wär auch kein Problem, ein Stück Straße hätten sie schon fertig und der Rest wäre auch passabel. Dafür entschied ich mich. Georgetown=lohnenswerter plus eine eventuell dann funktionierende Klima. Gute Aussichten.

Ich verkroch mich dann in mein Zimmer, kochte meine Nudeln und zockte noch Backgammon. Komischer Abend so ohne Sandra… So allein in dem großen Zimmer. In Sukuta hatt ich ja noch Andi und Lena aber nun… naja, gewöhn ich mich sicher auch dran. Ist aber trotzdem hart…

Morgen werde ich denen einfach erzählen, dass ich mich im Datum geirrt hätte wegen meinem Passavant. Ich müsste morgen schon raus aus Gambia. Das müsste funktionieren, denn kränken wollte ich hier keinen, alle sehr nett hier. Und so werden dann alle zufrieden sein.

Rkm 7727 / 366 589

Heute nacht ging der Flug von meinem Schatzi. Zusammen mit den beiden Männern, die den Daimler verkauft haben. Also, unser letzter Tag, deshalb gönnten wir uns einen kleinen Ausflug. Wir wollten zum heiligen Krokodil-Pool, wo man sehr nah an die Viecher rankam.

Wir fuhren hoch nach Bakau und suchten. Immer wieder fragen, das Ding war einfach nicht zu finden. Nach ewigem Suchen, wir überlegten uns schon, wieder zurückzufahren, luden wir einfach einen ein, der den Weg kannte. Er lotste uns durch die hintersten Slumviertel von Bakau, aber wir kamen tatsächlich beim Krokodilteich raus. Wir gingen rein, der Latschi erklärte uns bissel was, wir gingen durch dschungelartige Vegetation zu den Krokodilen. Wahnsinn… die laufen tatsächlich frei herum. Erst siehst du sie nicht, perfekt getarnt und komplett regungslos. Dann raschelts und es läuft eins 20cm vor dir vorbei. Die werden gut gefüttert und was mir wichtig ist, nicht trainiert oder so. Die Leben einfach ihr Nilkrokodilleben und gut. War ne tolle Erfahrung… Ich fasste auch eins an (nur nach Anweisung natürlich!) und kraulte es an den Hinterbeinen. Richtig weich sind die da… nur der Panzer oben ist hart.

Wir hatten einen schönen Tag und fuhrenzurück. Wir klönten noch nach dem Abendessen mit Manfred und Carl, tauschten E-Mails aus und warteten bis der Transfer zum Airport ging. Es war furchtbar… Gegen später kamen noch zwei Deutsche mit einem 207er Campingbus, die schon seit 3 Monaten unterwegs sind und jetzt leider arbeitstechnisch abbrechen müssen. Bus bleibt hier stehen bis nächstes Jahr und dann fahren sie einfach weiter… Cool… So hab ich wenigstens noch geile Gesellschaft, bis ich meine nächsten Visa hab und so.

Dann wars soweit… ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht zu heulen. Ich hasse Abschiede, vor allem solche. Mein Schatzi fuhr davon, wir winkten uns nochmal und weg war sie…. 27 Tage waren wir 24h jeden Tag zusammen, hatten tolle Erlebnisse, aber auch schwere Stunden. Was einem eben so im Reisealltag begegnet. Es fiel mir schwer, sie gehen zu lassen.

Wir verließen das Bounty sehr früh, es war noch kein Mensch da. Folglich gab es auch noch keinen Kaffee… deshalb fuhren wir durch den Ort und suchten nach einer Kaffeegelegenheit, hatten allerdings Pech. Und überall, wo du anhältst, belagern dich Kinder. Furchtbar. Weg jetzt hier.

Wir nahmen die Straße über Fatick wieder nach Kaolack. Unterwegs war ein Heidenverkehr mit LKWs und ganz und gar im Unterschied zum Nahen Osten fahren die hier nicht 130 sondern nur 50… wir kamen nicht voran. Dann wieder die Schlagkraterorgie vor Kaolack. Und durch diesen Moloch mussten wir jetzt durch. Es galt, die Straße nach Süden, nach Gambia zu finden. Es gab eine Baustelle mit einer sogenannten Umleitung. Aber auch hier darf nicht europäisch gedacht werden, mit Schildern und so. Da ist halt die Straße zu und jeder sucht sich kreuz und quer „seine“ Umleitung. Ich folgte einigen LKWs, von denen ich dachte, die könnten vielleicht richtung Süden fahren. So verkehrt war das gar nicht. Die Himmelsrichtung stimmte auch und bald schon hatten wir die richtige Straße. Sowas merkst du aber immer erst, wenn es schon zu spät sein kann… Wir hatten Glück, es war die richtige. Ich deutete das auch an den Autos, die mit BJL Kennzeichen entgegen kamen. Ich dachte mal, das bedeutet bestimmt Banjul.

Dann kam eine Abzweigung, auf der wir nach rechts abbogen richtung Barra, geradeaus gings in die Casamance; der Trans-Gambien-Hochweg. Da waren auch schon wieder Bullen und auf die hatte ich mal, nach dem Chaos in Kaolack, überhaupt kein Bock. Ich nahm die große Reise-Know-How-Karte in die Hand, Sandra stellte sich schlafend, ich tat bissel irritiert und konzentriert und bog im Schleichtempo, mit den Augen auf der Karte, ab. Sehr wohl hab ich den Affen da mit seiner Trillerpfeife wahrgenommen, von wegen wir sollen anhalten. Aber meist haben die hier eh kein Auto und was soll er schon machen? Ich hab geschaut wo es langgeht, meine Freundin schläft… Hat funktioniert. Es kam uns niemand hinterher.

Die Straße wurde bald zur sehr guten Piste und dann kamen die Pistenarbeiter. Wir folgten dem UN-Konvoi unauffällig auf die Umleitungspiste. Ging ganz gut zu fahren… Der Senegal scheint grad irgendwie Truppen in die Casamance (südlich von Gambia) zu verlegen, wer weiß, ob dort wieder geschossen wird. Deshalb die ganzen Militärs… Wir machten dann noch im Schatten eines großen Baobabs Mittagspause, aßen eine Kleinigkeit und schüttelten mit „nix verstääääääähn“ so einen lästigen Kerl ab, der unbedingt einen Reifen vom Dach kaufen wollte für seine Eselskarre.

Die Piste führte wieder zur Straße und da hatten wir wieder Schlaglöcher. Nicht ganz so schlimm wie Gossas, aber es reichte. Später wurde das wieder besser und wir erreichten früher als gedacht die Grenze.

Senegalesischer Posten, Ausreise. Du fährst hin und gleich rennen geschätzte 20 fette Frauen auf dich zu und wollen dir zeigen, wo du hinmusst. Geld sollst am besten da auch noch tauschen. Ich hab die einfach ignoriert, mir selber ein Bild gemacht, wo was ist und gut. Dann hab ich noch einen leicht angefahren, weil die hier einfach zu blöd sind, ihre Augen für den ursprünglich gedachten Zweck zu verwenden. Was sie damit machen, weiß ich nicht, aber auf Verkehr schauen die jedenfalls nicht. Wer nicht sehen will, muss den Daimler spüren. Da is er aber erschrocken und war schneller weg, als ich gucken konnte. Gut so. Die Weiber hätt ich auch beinah über den Haufen gefahren, war mir aber egal. Ich parkte vor dem Zollgebäude. Dort saß ein Offizieller drin zwischen sehr, sehr vielen Leuten. Den fragten wir, ob wir hier jetzt unbedingt warten müssten, oder erst die Ausreise machen könnten. Wir gingen dann zur Polizei, Ausreise stempeln lassen. Lächeln, begrüßen, locker fragen wie es denn geht, bissel Geduld und wir hatten schon unsere Stempel im Pass. Kein Geld bezahlt. Dann rüber zum Zoll. Ich kam dann ziemlich schnell dran und gab einfach mein Laisser-Passez ab und fertig. Einige Meter weiter kam bereits der gambische Einreiseposten.

Da fuchtelte einer rum und sagte, wir sollen hier parken. Sandra fragte, warum? Da sei doch eine Ausfahrt. No probläm war die Antwort, wir würden eh etwas länger hier sein müssen. Wie sollen wir das nun verstehen? Man wird sehen. Wir gingen zur Polizei und holten mit derselben Masche wie vorher unsere Einreisestempel, kostenlos. Wir bekamen mit, dass heute Nationalfeiertag in Gambia ist und somit hatten wir was zum Arschkriechen. „Happy Independence Day, Gambia is great!!“ So unsere Begrüßung. Dann gings ans Auto. Im Gebäude nebenan war der Zoll. Dort waren grad zwei Holländer in Arbeit, die nach Norden unterwegs waren. Ich fragte die beiden, wie es denn mit der Fähre nach Banjul aussehe. Ob die fährt, oder wie oder was. Ja, wär alles kein Problem, nur sollten wir die Fährtickets vorher kaufen (er beschrieb die Stelle), sonst gibt’s Probleme am Hafen. Gut zu wissen…

Dann kamen wir dran. Er checkte die Versicherung und stellte mir dann ein Laisser-Passez aus, für 4 Tage und 5000 CFA. Saftig… Damit wärs das eigentlich. Aber irgendeiner sollte das Ding auch noch abstempeln und wollte dann noch Geld haben. Sandra hatte eine sehr gute Idee. Sie erzählte ihm, der Polizist hätte gesagt, wir müssten nur das Papier bezahlen, nix extra. Wir würden ihn gerne dazu holen, damit er das bestätigte. Dann war auf einmal alles in Ordnung… Herrlich, langsam machts Spaß. Dann fuhren wir nach Gambia rein.

Nach einigen Kilometern kam der beschriebene Polizeiposten, wo die Fährtickets gekauft werden. Das taten wir auch. Dann kamen noch so paar Kinder und eine Frau, die was wollten. Ich dachte, jetzt kannst mal den scheiß Tee loswerden, der uns in Guelmim angedreht wurde und den kein Mensch haben will. Der ging weg wie warme Semmeln. Nur fingen die Balgen noch an, selber in die Tüte im Kofferraum zu greifen und das ging zu weit. Ich schlug den Kofferraumdeckel auf die Ärmchen, wir brüllten sie an und dann war gut. Wenn die einen Weißen sehen, echt, denken die, bei uns zu hause fällt alles vom Himmel und alles was wir dabei haben bringen wir für Afrika mit. Die Toubabs selber brauchen ja nix, die leben von der Luft und der Liebe… Es scheint sich langsam zu bewahrheiten, was Peter Kohle in „Afrika, Patt Problämm!“ schreibt. Der Unterschied zwischen einem Touristen und einem Rassisten in Afrika sind lediglich zwei Wochen. Bei uns ist auch bald soweit.

Dann erreichten wir eine Ansammlung von Durcheinander, was sich als Ort bezeichnet. Kein Hinweis, wie das Loch heißt. Es war Barra. Da parkten x Autos links, ich fuhr halt vor und stand auf einmal am Fährterminal. Da liefen unzählige Gestalten rum, die alle helfen wollten und durcheinander brüllten. Ja das seh ich selber, dass das der Hafen ist, da brauch ich keine Halbaffen dafür, die das noch durch die Gegend schreien. Wir vergewisserten uns noch bei dem Polizeimann, ob wir echt ganz hinten anstehen müssen und dann gings ans Ende der Schlange.

Hier bekam ich wirklich einen Hass auf die ganzen Penner . Jeder will dir irgendwas verkaufen, jeder hilft dir und schreit und brüllt, das kotzt dich an. Du bist nur damit beschäftigt, die ganzen Affen um dich rum loszuwerden. Du hockst im Auto, wie in einem Käfig. So müssen sich die exotischen Tiere in europäischen Zoos fühlen. Alles gafft dich an, jeder brüllt irgendwas. Ist auch nicht so, dass die normal reden, nein, es muss geschrien werden. Dann kommt nur immer hinterher, dass alle in Gambia ja nur freundlich sind, immer lachen und keiner was will. Ich merks… Dreckspack, elendiges. Wir flüchteten dann mal in den Schatten, da hatten wir Ruhe und es war nicht ganz so heiß. Hinter uns in der Schlange war noch eine französische Familie, die natürlich mit der Sprachbarriere (in Gambia spricht man Englisch) konfrontiert war und die waren genauso am Rudern mit den ganzen Affen, wie wir. Da war der Senegal ja direkt mit scheuen Menschen bestückt im Vergleich zu dem Zirkus hier.

Insgesamt verbrachten wir 6 Stunden hier, was aber wohl noch ginge, denn wir hörten von Leuten, die hier bis zu 4 Tage standen. Da hätt ich dann umgedreht und wär über den kleinen Übergang gefahren… Das Angequatsche nahm nicht ab, aber gott sei dank wurde es langsam dunkel und kühler, dann konnten wir wenigstens die Scheiben zumachen. Dann, eben nach 6 Stunden, wir mochten es kaum glauben, standen wir auf der Fähre. Es ging los, wir erreichten das andere Ufer noch vor Mitternacht. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben.

Es schaukelte ganz schön, diese „Fähren“ würden nicht mal auf dem Bodensee ne Zulassung bekommen. Unvorstellbar klein, auf so einer Hauptroute. Kein Wunder, dauert das ewig in der Schlange, wenn jedes mal nur 8 Fahrzeuge mitkommen. Dann noch ein LKW, dann ist das Chaos perfekt. Organisieren können die hier einfach nicht, deshalb funktioniert auch nix hier unten in Afrika. Unglaublich…

Dann kam der Hafen von Banjul in Sicht und ich fragte mich, was der Herr Kapitän jetzt wohl vor hat. Es gab zwei Anleger und beide waren besetzt. Er fährt trotzdem hin. Erst als er beide Schiffe gerammt hatte, scheint bei ihm im oberen Stübchen ein Schalter gaaaanz langsam umgeklappt zu sein. Ach, da pass ich ja gar nicht hin.  Wir warteten dann, bis eine Fähre weg war und wir waren dran. Der scheint das zum ersten Mal zu machen. In der Zeit hätt ich den Kahn wahrscheinlich selber so hingesteuert bekommen. Mann mann mann, Gambia geht mir bis jetzt tierisch auf den Sack. Die Kinder mit Frau beim Ticketkaufen, das Hafenchaos Barra, der Captain hier mit seinem sogenannten Anlegemanöver… sind wohl nicht die Hellsten hier.

Dann war unser Seelenverkäufer endlich fest und wir konnten runter. Dachten wir zumindest. Da hat wieder irgendso ein bescheuerter Affe Autos hergeschickt zum Drauffahren. ERST müssen die Autos vom Schiff RUNTER, DANN können neue drauf. Die blicken echt gar nix hier. Dann endlich wurden wir in das Banjul-Chaos entlassen.

Wir fuhren einfach mal den anderen hinterher und kamen so auch raus aus der Hauptstadt. Wir wollten jetzt zur Sukuta Lodge, aber im Dunklen nicht so einfach. Ich machte alle Funzeln an, die der Daimler hat, so sah ich wenigstens die Schlaglöcher. Wegweiser existierten keine. Wir gurkten hin und her und waren auf einmal am Flughafen. Da fragte ich einen Polizisten, der uns anhielt, wo um alles in der Welt dieses Sukuta sein soll. Er erklärte mir den Weg. So kamen wir zur Hauptstraße, wo die ganzen Touristenbunker stehen. Jetzt noch die Lodge finden… Tausendmal hab ich gefragt, den Plan im Führer konntest auch kein Glauben mehr schenken und ich war am Fluchen wie ein Rohrspatz.

Dann endlich fanden wir es, und wir hofften, dass da noch jemand da ist. Es fuhr tatsächlich grad ein Minibus raus und der Insasse erinnerte stark an Heinz (Reisepartner Rudi), die wir ja schon zweimal getroffen hatten. Die Besitzerin kam dann an und wir einigten uns darauf, morgen alles zu machen. Beide Parteien sind zu müde. Wir schliefen dann im Auto, um halb zwölf wird kein Zelt mehr aufgebaut… vor allem nicht nach so einem Tag.

Insgesamt befand ich Gambia bis jetzt als Scheisse, nur die Polizei war korrekt. Kein Anzeichen von Korruption und wir wurden oft angehalten. Aber immer korrekt. Der Rest… einfach nur nervig. Mal schauen, ob sich das bestätigt.

Rkm 7267 / 366 129

Heute stand die Pirogenfahrt auf dem Programm. Jean-Paul war sehr bemüht, für uns noch Mitfahrer zu finden und er hat tatsächlich welche aufgestellt. Da sei eine französische Familie, die das auch machen möchte. Gut, von mir aus… wird schon passen. Und uns geht’s ja auch nicht um die Franzosen, sondern um das Delta mit seinen Mangrovenwäldern, endlosen Bolongs (Wasserarmen), Vögeln und anderen Viechern. Die Fahrt sollte so um 10 nach 2 losgehen.

Ich hatte also noch Zeit, mich mal um das Auspuffproblem zu kümmern. Ich überprüfte die Aufhängung, eins A. Aber was zum Teufel klappert denn da so?? Hm. Mal überlegen… Da fiel mir ein, dass das laute Geklapper von hinten rechts kommt. Aber der Auspuff hinten links aufgehängt ist. Ohje, lass es bloß nicht den Stoßdämpfer zersägt haben… Ich baute schnell die Rückbank aus und da sah ich die Bescherung. Den hats durchgehauen. Haben die wohl schlampig gearbeitet in Agadir, denn das Klappern ist schon lange und die Schlagkraterstrecke vorgestern war wohl dann zuviel. Ich versuchte, den Stoßdämpfer einigermaßen zu stabilisieren und beschloss, in Banjul dann in eine Werkstatt zu fahren. Das hat noch gefehlt… Naja, egal. Rückbank wieder einbauen, fertig.

Dann wurds langsam Zeit für unsere Tour und wir wurden abgeholt. Wir staunten nicht schlecht, dass der Franzose selber fuhr. Er erzählte uns dann, dass Jean-Paul ihn gefragt habe, ob er uns mitnehmen könne. Dann könne man sich den Bus sparen. Ok… er lebt hier in Dakar. So fuhren wir mit dem Pick-Up zum Hafen runter, etwa 20 Minuten. Dort erwartete man uns schon und wir wateten durchs Wasser bis zur Piroge. Dann gings los….

Wir fuhren ein Stück übers Meer, was etwas schaukelig war, aber ich war erstaunt, wie ruhig diese Nussschale doch im Wasser lag. Unglaublich… das haben sie echt drauf hier. Fischervolk. Wir fuhren die Mangrovenwälder ab, in die Seitenarme rein und unser Guide erzählte fleißig über die Tierwelt hier. Wir sahen Austern an den Mangrovenstämmen kleben, Schakale an Land nach Beute suchen, viele Fischadler, Reiher und Pelikane… sehr schön. Fantastische Natur. Wir machten auch noch einen Stopp zum Fischen. Mit Franzosen wohl obligatorisch. Er fing sogar was… wir beide hielten uns da raus. Ich fragte mich nur, wie man so lang so stur warten kann, bis  irgendein dahergeschwommener Fisch mal anbeisst. Versteh ich nicht. Wär mir zu blöd, diese Warterei. Ich genoss derweil die Stille auf dem Wasser, das Plätschern der sanften Strömung gegen die Mangrovenstämme…

Zurück waren wir gegen 18 Uhr und wir hatten beschlossen, dass wir heute abend nicht mit der ganzen Gesellschaft essen wollten. Wir werden uns selbst was kochen. Das taten wir auch. War auch lecker und wir hatten nicht diese neugierigen Fragen nach unserer Reise und diese Wichtigtuerin aus der Schweiz. Eine Oma, die hier 3 Monate lebt und jetzt meint, sie müsst sich wichtig machen, weil sie deutsch UND französisch spricht. Soll lieber mal noch englisch, spanisch und türkisch lernen, dann kann sie sich wichtig machen, aber auch nicht wichtiger als ich. Die konnten wir von Anfang an nicht leiden und haben deswegen mit der auch kein Wort gewechselt. Wir hatten gutes Essen aus der Bordküche und unsere Ruhe. Morgen fahren wir weiter nach Gambia.

Keine Kilometer

Wir starteten früh, die Rechnung hatten wir gestern abend schon bezahlt und den obligatorischen Aufkleber bekomm ich dann auf dem Rückweg. Keine mehr da… C’est l’Afrique… aber es gibt Schlimmeres.

Wir fuhren raus auf die Teerstraße in richtung Dakar und ich hab am letzten Abend mit Robert zusammen noch einen Hausbesuch bei der schweizer Besitzerfamilie gemacht, um sich mal nach verschiedenen Strecken zu erkundigen. Er meinte, nach Touba sei am Besten, erst in Kebemer abzubiegen, nicht schon in Louga. Zudem bekam ich noch die Info, dass immer wieder Leute ohne Allrad die Strecke nach Labé in Guinea fahren. Dann sollt ich das eigentlich auch meistern können, meinte der Schweizer. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg… Erstmal sind wir noch im Senegal und erreichen Kebemer. Auf dem Weg dahin hing einige Kilometer lang ein 280E T-Modell hinter uns und hat ständig Lichthupe gegeben. Was will denn der Sack die ganze Zeit?? Dann hat er endlich überholt und wollte uns ausbremsen. Aber nicht mit mir. Schlenker, und wir waren wieder an ihm vorbei. Dann hat ers aufgegeben. Seltsame Geschichte… Keine Ahnung was der wollte.

Jedenfalls fanden wir den Abzweig in Kebemer nicht. Wir bemühten mal wieder unser GPS, das tatsächlich die kleine Straße nach Touba drin hatte. Du musst hier wirklich alle Vorstellungen aus Europa beiseite legen. Nationalstraßen hier sind bei uns zuhause vergleichbar mit normalen Kreisstraßen und Wegweisung, wie auch Ortsschilder oder gar Straßennummern gibt es einfach nicht. Du weisst nicht mal sicher, ob du schon in Kebemer bist, denkst es aber (stimmt dann meist auch), aber wo jetzt abfahren. Ich fuhr meist nach dem Sonnenstand und damit verbunden nach Himmelsrichtung. Das ist am einfachsten. Wenn alle Stricke reißen, dann das GPS.

Wir fanden dann den Abzweig und fuhren auf einer guten Straße, in der Karte gelb markiert statt rot, raus ins ländliche Senegal. Immer wieder zogen stolze Baobab-Bäume an uns vorüber, kleine Dörfer waren nunmehr Rundhüttenansiedlungen, dazu die Dornbuschsavanne… Afrika aus dem Bilderbuch. Was allerdings im Bilderbuch nicht geschrieben steht sind die schreienden Kinder „Toubaaaaaab“ „kadooooooh“, wenn du durch die Dörfer fährst. Manche winken sogar nur und wollen gar nix. Also insgesamt muss ich sagen, dass sich das ganze hier noch in Grenzen hält. Ich habe es tatsächlich schlimmer erwartet. Es geht noch mit der Belästigung…

Schließlich erreichten wir Touba. Du darfst hier wirklich, wahrscheinlich nirgendwo in Westafrika, malerische Städte erwarten. Du kommst rein und jede Stadt sieht gleich aus. Ein Haufen Schwarzer läuft kreuz und quer über und auf der Straße, Eselskarren noch und nöcher, Autos und Bretterverschläge rechts und links der Straße. In den Verschlägen drin sind dann Geschäfte, Werkstätten, Friseure… alles durcheinander. Dazwischen wieder irgendwelche Kinder oder Frauen, die Obst oder sonstwas verkaufen… ein heilloses Durcheinander. Die Frage jetzt: hier soll die größte und prunkvollste Moschee von Schwarzafrika rumstehen? Kann ich mir mal gar nicht vorstellen. Aber tatsächlich, da tauchte sie auf, hinter einem Eselskarren, eins der großen 5 Minarette. Man kam allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit voran, so dauerte es einige Zeit, bis wir die Moschee erreichten.

Wir fuhren dann an der Moschee vorbei und dann landete ich an einer Stelle, wo ich eigentlich rechts abbiegen wollte, aber das ging nicht. So ne Art Fußgängerzone. Ich drehte um und ein edel gekleideter Mann in seinem weißen Boubou hielt uns an. Er sei Führer (zeigte seinen Ausweis) und würde uns gerne die Moschee zeigen. Von innen. Sandra war erst skeptisch und wollte im Auto warten, aber ich wollte da unbedingt rein. Wir parkten dann das Auto und ein anderer Typ passte auf das Auto auf. Dann ging es los, Sandra bekam einen Rock und ein Kopftuch, ich war mit langen Hosen und langem Shirt ok, dann gingen wir rein.

Lohnt sich wirklich, das Ding anzuschauen. Sehr prachtvoll, mit Materialien aus Marokko und Italien verziert, hochinteressant. Wir lernten eine Menge über den Senegal und Westafrika gesamt. Das hier ist die Pilgerstätte, als Ersatz für Mekka, da die meisten Afrikaner sich keine Reise nach Saudi-Arabien leisten können. Schaut euch am besten die Bilder im Fotoalbum an, das spricht Bände.

Das Auto war nach der Besichtigung immer noch da und der Führer wollte jetzt doch bissel Geld, als Gabe zum Erhalt der Moschee. Klar, machten wir auch. Dem Aufpasser drückte ich auch noch ein Scheinchen in die Hand und wir machten wieder los. Raus aus Touba, in richtung Mbake / Kaolack.

Laut Karte müsste die rote Route Nationale weitergehen bis Kaolack. Aus mir unerfindlichen Gründen fuhren wir aber auf einmal in eine andere Richtung… ich merkte es am Sonnenstand. Wo war nur wieder dieser verfluchte Abzweig? Ich bin in Mbake immer nur der Hauptstraße gefolgt, aber hier in Afrika gelten wirklich andere Regeln. Wir befanden uns nunmehr auf der in der Reise-Know-How-Karte gelb eingemalten Straße. Kleiner Umweg, aber wir kommen auch so an. Ich wollte auf Teufel komm raus nicht nochmal durch dieses Chaos in Mbake gurken um irgendeinen beschissenen Abzweig zu suchen, den wir eventuell dann doch nicht finden würden. Warum auch? Wir würden auch so ankommen. Die Straße war hervorragend ausgebaut, machte fast den Anschein, als wär sie neu asphaltiert worden vor nicht allzu langer Zeit.

Die Landschaft war toll, wieder diese Bilderbuchafrikarundhüttendörfer und wir freuten uns. Dann kam irgendso ein Kaff mit C, ich weiß es nicht mehr und da fanden wir einen Wegweiser vor, der uns nach Gossas leitete. Genau dort sollten wir wieder auf die Route Nationale kommen. Noch 34km. Wir fuhren aus dem Kaff raus und dann gings los. Wir holperten von einem verdammten Schlagloch ins Nächste, teilweise war da überhaupt keine Straße mehr, nur noch Asphaltreste. Es war eine furchtbare „Fahrerei“. Wir machten so 30km/h Spitze, was mich zu dem Schluß kommen ließ, dass wir viel mehr als 1 Stunde bis Gossas rumholpern würden. Der Auspuff klapperte immer noch, das machte mir zusätzlich noch Sorgen. Dieses Problem verstand ich zwar nicht, da ich den ja gerichtet hatte (mit Nylonstrumpfhose als Gummiersatz), aber dieses Geklapper war immer noch da. Jetzt natürlich sowieso. Ich dankte Gott dafür, dass der Unterfahrschutz noch erhältlich war, denn ich verwette meinen Arsch (sorry!) dafür, dass es mir hier auf dieser Horrorstraße die Ölwanne aufgerissen hätte. Von der Landschaft bekam ich gar nix mehr mit, weil du mit jedem halben Meter augentechnisch auf der Straße kleben musst, dir die Ideallinie raussuchen musst, um das Auto nicht zu ruinieren… Ab und zu gab es Möglichkeiten, auf eine Buschpiste auszuweichen, die parallel zur Horrortrasse führte, aber immer wenn du da unten rumgegurkt bist (was auch nicht immer besser war) sah die Straße wieder passabel aus und wir machten den Fehler, wieder drauf zu fahren. Wieder oben, schaust in den nächsten Schlaglochkrater rein. Ich entschied mich dann, so oft als möglich die Buschpiste zu nehmen. Geht zwar auch nicht schneller, ist aber materialschonender.

An der Stelle muss ich mal etwas anderes loswerden. In Europa, grade um die Weihnachtszeit, heisst es immer „Spenden für Afrika“, an jeder Ecke für irgendwelche Zwecke. Ich denke, diese neuen Straßen sind auch so entstanden und in ein paar Jahren oder schon nach der nächsten Regenzeit, sehen die genau so aus wie diese Horrorkacke hier nach Gossas. Da hats wieder irgendwo geheißen „Straßen für den Senegal“ und alle Welt spendet wie blöd. Dass dieses Geld aber zum Fenster rausgeschmissen ist, zeigt sich hier. Das Land hat kein Geld, die Straßen zu unterhalten und somit verrotten die. Die Witterungsverhältnisse sind auch nicht europäisch und eine starke Regenzeit setzt den Straßen mehr zu als der (nicht heiße) Sommer und frostige Winter in der Heimat. Die Gelder für Straßen sollten lieber in andere Dinge, meinetwegen den Bau von Schulen, Transportwesen, damit die Kinder auch in entlegenen Dörfern zur Schule kommen (noch so ein Problem, was nicht bedacht wird), investiert werden; bringt dem Land mehr. Und jeder, ich meine JEDER, auch die Afrikaner selber, sind froh, wenn sie über eine einigermaßen gscheite Lateritpiste brettern, als über den Dreck hier. Zudem würden dann die Autos hier unten auch noch länger halten. Und so eine Piste ist schnell unterhalten. Einmal mit der Planierraupe drüber, das Ding ist neu geschoben und fertig. Klar entsteht mal Wellblech oder Löcher durch Auswaschungen in der Regenzeit, aber das ist eben schnell behoben und das Land kann sichs leisten.

Zurück auf die Horrorstraße. Wir holperten da also rum, ich war am fluchen und irgendwann schaltete ich das GPS wieder ein, weil ich nicht mehr glauben konnte, dass wir immer noch nicht an der Route Nationale sind. Doch das GPS bestätigte es. Insgesamt brauchten wir über 2 Stunden für diese 34 Kilometer mit einem geschätzten Schnitt von 15 km/h. Über Piste (auch mit Löchern!) hätten wir locker einen Schnitt von 30 gemacht und folglich eine gute Stunde nur gebraucht. Aber nein, man muss hier asphaltieren, so ein Quatsch.

Dann gings weiter nach Kaolack. Die Route Nationale war in deutlich besserem Zustand, man konnte so 70-80 Sachen fahren. Aber ich denke, schon bald sind auch hier Riesenlöcher drin. Dann gings ab Kaolack wieder auf sehr schlechter Route Nationale in Richtung Dakar, wir wollten dann nach Fatick einen unbeschilderten Abzweig nach links nehmen, der uns ins Sine-Saloum Delta führt. Der Abzweig ließ aber lange auf sich warten, weil wir kurz nach Kaolack wieder wie die Besoffenen Ringelreihen fuhren; um die Schlagkrater herum (Löcher wäre geschmeichelt). Die Zeit rannte und wir kamen einfach nicht vorwärts. Ich wollte, bei den Straßenverhältnissen, unbedingt im Hellen da ankommen. Ich hoffe das wird…

Nach ewigem Gekurve um die Krater herum erreichten wir endlich den Abzweig, sehr einfach zu finden, dank der guten Beschreibung im Führer. Von da gab es, straßentechnisch, aber wieder keine Besserung. Schlechte Teerstraße. Jetzt noch so 40 km mit 30 Sachen… mann mann mann. Und hier gabs keine Buschpiste. Der Daimler muss also da durch. Dann erreichten wir endlich, Allah sei dank, das Dorf Fimla. Wir wollten weiter nach Palmarin/Djiffer. Irgendwo rechts… wir sahen schon die ersten Toubabs rumlaufen in ihren kurzen Hosen und mit Kameras bewaffnet, die fragten wir mal. Vielleicht kommen die ja von Palmarin, ich hab gelesen, da gibt’s einige Camps und so für Touristen. War aber nicht der Fall, weiß der Kuckuck wo die übernachteten, aber nett waren sie allemal, Belgier ihres Zeichens. Wir fuhren dann noch ein Stück weiter, aber da kam nix mehr außer das Ortsende. Also umdrehen.

Wir nahmen dann eine Abzweigung, von der wir glaubten, die könnte es sein und landeten auf einer hervorragenden Piste. Richtung stimmt (Sonnenstand!). Apropos Sonnenstand… die stand schon tief. Aber bald müssten wir es haben. Die Piste war genial. Breit, nur leichtes Wellblech, da waren locker 70 Sachen drin. Landschaft top, Ölpalmen und es wurde kühler, ja, wir kamen dem Atlantik wieder näher. Die Klimaanlage streikt ja immer noch… Mann bin ich sauer. So eine Scheisse für über 3 000 €. Wunderbar. Das hat noch ein Nachspiel…

Dann erreichten wir Samba Dia, ein kleines Dorf, wo uns freundlich zugewunken wurde. Ich bretterte durch und fand mich auf einmal wieder gen Norden fahren. wieder. Die Sonne war schon bald am Untergehen. Na super. Irgendwo in dem Nest da nochmal abzweigen. Hoffentlich finden wir das gleich. Wir fragten einen Jungen auf seinem Fahrrad, wo es denn lang ginge. Er erklärte uns den Weg, wir bedankten uns und schossen wieder zurück nach Samba Dia. Den Abzweig hatten wir dank dem Jungen auch gleich und weiter. Weiter durch den Ölpalmenwald. Es gab ein Schild: Palmarin 15km. Ja sauber… in dem Moment, mit etwa 65 km/h auf der tollen Piste krachte der Daimler in ein Schlagloch. Verflucht nochmal… das war tief. Also Marschtempo runter. Und es ging von neuem los… aber auf der Piste waren die Löcher nicht so schlimm, da ja keine Kanten entstehen wie bei Asphalt. Deshalb: Lieber das, als Asphaltreste, ich kann mich nur wiederholen. So kurvten wir dahin, nahmen auch hier mal eine Parallelpiste und landeten dann direkt vor dem „Camping Djidjack“. Wir fuhren rein.

Völlig ausgepowert von der anstrengenden Fahrt, suchten wir den Besitzer. Ein Franzose, Jean-Paul, bei dessen Anblick ich schon leicht lächeln musste. So eine herzliche Art, einem zu empfangen, lustig und originell. Wunderbar. Hier gefällts mir. Auch das Camping macht einen netten Eindruck. Wir entschieden uns allerdings, eine Rundhütte zu mieten. Mal wieder ein gscheites Bett, das ist doch was. Und hier bezahlbar.

Wir aßen noch was im Restaurant, wo extra für uns früher was bereitet wurde, weil wir so einen Hunger hatten. Toller Service… dann tranken wir noch ein Bierchen und gingen in unsere Hütte. Sehr gemütlich, das Teil, muss schon sagen. Wir hörten den Atlantik rauschen und ließen nochmal den Tag vorüberziehen. Nein, wir hatten uns den Luxus mit der Rundhütte echt verdient. Und wir hatten es geschafft… noch vor Sonnenuntergang hat uns unser treuer blauer Gefährte zum Ziel gebracht. Auf Daimler-Benz mit seinen damaligen 200 D ist eben Verlass!!

Rkm 6803 / 365 666